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標題: 从服装設計的三要素来浅谈满族服饰特色 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-8-12 18:53
標題: 从服装設計的三要素来浅谈满族服饰特色
打扮設計的三要素是打扮组成的重要身分，它包含打扮的格局、色采及面料。這既是打扮設計的三個要素，一样也是打扮审美的三個要素，故此對付一種衣饰的审阅與赏識，一样可以从電動螺絲刀,這三要夙来開展。

比年来清宫剧風行于世，但其打扮設計則多有不足乃至张冠李戴之嫌。本文便从如许的审阅與赏識的角度動身，从打扮設計的三要夙来简略先容满族衣饰特點并就此與大師分享。

1、打扮設計的三要素

格局、色采、面料，是為打扮設計的三要素。

格局重要指打扮的造型和布局，包含其外觀特色、轮廓划分、外形、巨细、总體和细節等，其風行變革具备必定的纪律并遵守着這一纪律呈螺旋形阶梯形上升。

色采是人們對付打扮最直觀的感觉，它不但體如今打扮结果上，更可以带来分歧的視觉感觉。所谓“远看色彩近看花”，色采這一要素的表示力最强、視觉打击力最大，其职位地方举足輕重。而對付色采调和纪律的掌控和應用，則是公道搭配色采的關頭要素，必要機動處置色采三属性的瓜葛，特别要注重“無彩色系”對付和谐色采的對峙和冲崛起着十分首要的感化。

面料可以解释打扮的气概和特征并直接摆布着打扮的色采和造型的表示结果，它是打扮的根本，其質地的藝術美感凸起反响在面料肌理構成的視觉结果带给人的心理及生理感觉上；它仍是打扮格局和色采的载體，在很大水平上决议着打扮的個性气概。

2、满族衣饰格局

自豪清入關以来，满族衣饰在清朝成為“國服”而深深地影响了中華各族衣饰并為我國現代衣饰奠基了必定根本。满族衣饰品類繁多而且具备光鲜的民族特點，故此在本文中只是部門举例阐明。别的，满族衣饰固然在近現代有很大變革，但其遭到傳统衣饰的影响仍然存在。

（一）满族男装格局

此一段落以长袍和马褂為例，来看满族男装格局。

图1 满族长袍马褂

图2 清朝刺绣團寿纹黄马褂

满族男女均身着长袍，亦称旗袍，其式样為圆领左衽、大襟、束腰、窄袖，有的带箭袖身體美白乳,、有扣襻，下摆四面開衩，便于鞍马骑射。箭袖是颇有特色的窄袖，在窄袖前接一半圆形袖頭，形似马蹄，故又称“马蹄袖”。日常平凡挽于袖口上，出猎作战時則放下来笼盖手背，冬日可防寒。清朝在参拜典礼上需将箭袖“掸下”，然後行半礼或全礼。

马褂常和长袍搭配穿戴（图1 满族长袍马褂）。最初马褂是骑马時穿的外褂，样式如如今的對襟小棉袄，圆领、對襟、扣襻，衣长至脐，袖长及肘，附近開衩，紧身窄袖，适于骑射之需，能防風防寒。格局有长袖马褂、短袖马褂、對襟马褂、大襟马褂、琵琶襟马褂等。清初，马褂風行于八旗军旅，以後風行于民間并成為迎接来宾祭奠礼節時显示高雅、具备号衣性子的衣饰。。“黄马褂”是天子對勋臣勇将的犒赏品，是极高声誉的意味（图2 清朝刺绣團寿纹黄马褂）。

（二）满族女装格局

與前文满族男装的长袍马褂相對于應，再来看满族女装的旗袍和坎肩。

图3 清朝女性绿纱旗袍

图4 清朝满族女性坎肩

满族主妇旗袍十分講求，在衣衿、领、袖處均镶嵌几道花條或彩牙并以多镶為美，清朝盛世時風行“十八镶”，即镶上18 道花邊；還時髦“大挽袖”，即袖长過手，在袖的下半截彩绣各類與袖面分歧色彩的斑纹再将其挽出，显得典雅、新颖。除长旗袍外另有短旗袍，下面套绣花长裙。满族主妇本来不穿裙，均穿便裤和套裤，後受華文化影响也渐穿长裙（图3 清朝女性绿纱旗袍）。

坎肩又称背心、马甲，為满族傳统衣饰之一，是吸取了汉族“半臂”的拿手成长而来。坎肩無领無袖，穿戴便利，常套在旗袍以外以增长色采變革，富有装潢感化（图4 清朝满族女性坎肩）。其常見格局有對襟直翘、對襟圆翘、琵琶襟、一字襟……琵琶襟坎肩的大襟富有變革，从第二颗钮扣的處所纵贯而下，但不到底，因下襟缺一小截而别具特色。

3、满族衣饰色采

在此色采章節，以清朝王公贵族及官員補服為例加以论述。

補服是穿在袍服外面的一件襟褂，增减便利，既能防寒，也便于骑射，可穿在蟒袍與朝服的外面。褂长及股，袖长及肘，裾摆布開。清官員朝褂上缀補子，也称補褂。

图5 清代皇親補服

图6 清代官員補服

（一）王公贵族補服

清朝王公贵族的補服在《大清會典图》划定：皇子，龙褂用石青色，绣五爪正面金龙四團，两肩及先後各一團，間以五彩；親王，绣五爪金龙四團，先後正龙，两肩行龙；郡王，绣五爪行龙四團，先後，两肩各一；贝勒，绣四爪正蟒二團，先後各一，固伦额附同：镇國公，绣五爪正蟒二方，先後各一，辅國公和硕额附、侯、伯補服同（图5 清代皇親補服）。

（二）执政官員補服

明朝起頭官服用補子，文官用禽、武官用兽以示不同，這是明朝官府中最有特點的妆束，清代统治中國以後得以沿用但在形制上有些區分。明朝的補子是织在大襟袍上，以是補子先後是一整块。清朝的補子是缝执政褂上，是以補子的前邊都是在中心剖開成為两個半块。明朝補子以素色為多，根柢大多為赤色，上用金線盘成各類图案。清朝補子用彩色，根柢色深，绀色、玄色、深赤色等。明朝補子附近不消饰邊，清朝補子装潢有花邊。明朝有些文官的補子上绣一對禽鸟而清朝只绣单只（图6 清代官員補服）。清命妇号衣也缀補子，所绣纹饰視其夫或子的等级而定。武官之母、妻則用鸟纹，但尺寸略小控筆訓練,，长宽约24厘米。

4、满族衣饰面料

入關前，满人没有丝织和棉织，主妇能织粗毛布和夏布，擅长制裘。女子辫發盘髻，穿白色衣服。男人留颅後發，辫發垂肩，系以色丝，善骑射渔猎，冬日以长毛的兽皮為衣。努尔哈赤則是“頭戴貂皮帽，着貂皮护項，身穿五彩龙文天盖，上长至膝，下长至足，皆裁貂皮為缘饰”。

天聪六年（1632），太宗皇太极改制，同年12月又议官員服制。顺治元年（1644），清军入關，剃發换衣。二年（1645）6月，采金之俊“十从十不从”建议。乾隆以後，诸帝朝服和吉服均加十二章纹（图7 乾寒冬朝服像）。

图7 乾寒冬朝服像

在此以清朝帝後朝冠為例，来简述其面料及材質。

（一）清朝天子朝冠

清朝天子朝冠分為冬夏两式，冬季所带之冠称之為暖帽（图8 清朝天子冬朝冠），炎天則為草帽（图9 清朝天子夏代冠）。天子冬朝冠用料為薰貂、黑貂，為當時。檐上仰，上坠朱纬，长出檐，顶三层，贯冬珠各一，皆承以金龙四，饰冬珠如其数。

图8 清朝天子冬朝冠

图9 清朝天子夏代冠

（二）清朝皇後朝冠

清朝皇後朝冠冬用薰貂、夏以青绒為之，上缀朱纬。顶三层，贯東珠各一，皆承以金凤，饰東珠各三，珍珠各十七，上衔大東珠一。朱纬上周缀金凤七，饰東珠九，猫睛石一，珍珠二十一。後金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六。翟尾垂珠，凡珍珠三百有二，五行二就，每行大珍珠一。中心金衔青金石结一，饰東珠、珍珠各六，末缀珊瑚。冠後护领垂明黄绦二，末缀宝石，青缎為带（图10 清朝皇後朝冠標識图）。

图10 清朝皇後朝冠標識图

5、满族打扮文化内在

满族史籍均有關于對白山神石的記錄，满人称玄關門,神石為“石頭玛法”，即石頭祖宗，称长白山為“神山”，視其為满族的庇护神，表示在衣饰上則為尚白和佩带石質装潢品的風俗。在满族古代文化遗迹中曾發明大量作配饰的玛瑙、鬆绿石珠，而清朝官員的顶戴也是放上一種石頭饰品称之為“顶珠”并以此區别其等级，且即便是便帽，也會在其额頭上饰以宝石。

结语

清代衰亡後，男人打扮长袍马褂一向持续到了民國，在快要半個世纪的漫长岁月里其形制根基連结了原本的样式并一向持续到1949年新中國建立後才渐渐消散，可見其影响之深远（图11 民國男人长袍马褂）。

图11 民國男人长袍马褂

民國時代，满汉交融的打扮影响深入，此中最典范的就是女性旗袍。虽然它源于满族旗装，但在那時却已成為中華民族最具代表性的衣饰，更是代表整其中華民族的打扮符号。旗袍在总體的蜕變進程中也不竭地罗致了外来打扮文化的影响，颠末了半個世纪的變化，渐渐形成為了厥後的情势（图12 民國女子旗袍蜕變進程）。

图12 民國女子旗袍蜕變進程

因為篇幅所限且满族衣饰種類繁多，故此本文只能擇其典范，以长袍马褂、旗袍坎肩為例先容其格局，以王公贵族和执政官員的補服為例来先容其色采，以帝後朝冠為例来先容其面料，觉得抛砖引玉之效。最後要注重的是，满族衣饰起首遭到其民族文化的影响而显現出其特點；其次才是在大清一朝满汉共制的二百余年間从最初的泾渭分明到末期满汉并举，這不但是满汉衣饰的夹杂，也是民族交融的必定過程，也是社會前進的必定趋向；最後便如前文所言，满族衣饰在清朝成為“國服”而深深地影响了中華各族衣饰并為我國現代衣饰奠基了必定根本，固然在近現代即清末至民國時代呈現了很大變革，但其遭到傳统衣饰的影响仍然存在，同時也因時而變、因势而變，终极成為民國時代最能代表中國衣饰之美的樂成案例。

中華悠悠五千年，每有改朝换代自會“更正朔，换衣色”，既是應天承運，又是制胜旧朝。在从清代至民國的期間剧變中满族衣饰不但没有被扫入汗青的故纸堆中，反而顺手推舟、與時俱變，终极樂成突围而出，成為众人脑海中天然呈現的期間意味，這是满族衣饰的樂成，更是中華民族的意志在衣饰藝術上的详细表現，且足以印證上世纪三十年月鲁迅師长教師（1881-1936）在《且介亭文集》傍邊写下的那句话：“只有民族的，才是世界的。” 衣饰藝術作為一種文明的表現方法，以其三個要素之美而足以“冠带衣履全國”，既承载汗青，又面向将来。

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